Styropianowo betonowy dom



Ciepłe jak styropian, mocne jak beton. Przegląd styropianowo-betonowych systemów wznoszenia budynków 

Nie ma chyba technologii wznoszenia domów, która wzbudzałaby tyle kontrowersji. Tradycjonalistów przywykłych do cegieł i pustaków trudno przekonać do ścian ze styropianowych klocków wypełnianych betonem. A jednak nie brakuje osób, które budują w ten sposób i, co więcej, chwalą sobie mieszkanie w „styropianowym domu”.

Domy z elementów styropianowych swą popularność zawdzięczają przede wszystkim niskiemu kosztowi wykonania ścian. 1 m2, bez wykończenia, można zbudować za mniej więcej 60-90 zł. Elementy styropianowe pełnią dwie funkcje – z jednej strony są formą, którą wypełnia się betonem, a z drugiej stanowią rodzaj termoizolacji zapobiegającej ucieczce ciepła z ogrzewanych pomieszczeń.
Kształtki łączone na wcisk jak klocki po wypełnieniu betonem tworzą mocną konstrukcję. Warstwa styropianu od zewnątrz i od wewnątrz ścian zapewnia z kolei bardzo dobrą izolacyjność termiczną (współczynnik przenikania ciepła U – od 0,16 W/(m2·K), dla ścian grubości 35 cm, do 0,28 W/(m2·K) – dla ścian grubości 25 cm).
Z kształtek da się zbudować ściany o maksymalnej wysokości 25 m. Na 1 m2 zużywa się około 0,125 m3 (120-130 l) betonu.


                   Styropianowe kształtki to budulec lekki i wygodny w układaniu.


                W razie potrzeby można je przycinać na wymiar i szlifować.

Od piwnicy aż po dach

Kształtki styropianowe sprzedawane są w systemach obejmujących wszystkie elementy niezbędne do zbudowania domu.
Każda firma ma swój własny system, z elementami o charakterystycznej dla niego budowie.
Do ich produkcji używany jest najlepszy jakościowo, twardy styropian samogasnący o gęstości 25-30 kg/m3.
Kształtki są lekkie, więc nie sprawiają kłopotu podczas transportu i budowy. Można je przycinać za pomocą piły lub specjalnego drutu oporowego (rozgrzewa się on do wysokiej temperatury i nie przylepia się do niego roztopiony styropian).

Elementy ścienne. Mają 1 lub 2 m długości i 25 cm wysokości. Zbudowane są z dwóch styropianowych ścianek grubości 5 cm, między którymi mieści się 15-centymetrowa warstwa betonu.
Niekiedy ścianki zewnętrzne są pogrubione o 10 cm i wtedy mają lepszą izolacyjność termiczną. Te kształtki, które mają ściankę pogrubioną o 20 cm, polecane są do domów pasywnych.
Ścianki połączone są styropianowymi lub plastikowymi przewiązkami usztywniającymi. W niektórych kształtkach przewiązki są z metalu – zwiększa to wytrzymałość ogniową ściany. W czasie pożaru metalowe przewiązki zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia z wewnątrz domu na zewnątrz i odwrotnie.
Są też systemy, w których kształtki przeznaczono do samodzielnego zmontowania (kształtki rozbieralne). Dwie ścianki styropianowe łączy się wówczas plastikowymi przewiązkami na placu budowy. Takie elementy zajmują mniej miejsca w czasie transportu.
W sprzedaży są także kształtki ścienne i narożne – z jednej strony zamknięte poprzeczną ścianką. Można też kupić kształtki do narożników o kącie rozwartym (o kącie stałym lub regulowanym za pomocą styropianowego zawiasu) i do budowy powierzchni krzywoliniowych.
Na bokach kształtek co 5 cm wyżłobione są pionowe rowki. Jest to oznaczenie modułowości. Wymiary kształtek są właśnie wielokrotnością 5 cm. Dzięki rowkom łatwo jest więc przycinać je na odpowiednią długość. Z kształtek ściennych wznosi się przede wszystkim ściany zewnętrzne. Ściany fundamentowe taniej jest wykonać z bloczków betonowych. Ze względu na swoje właściwości termoizolacyjne kształtki są natomiast polecane do budowy ścian piwnic.

Uwaga! Z kształtek styropianowych zazwyczaj nie wykonuje się ścian działowych.
Robi się je z materiałów tradycyjnych, bo takie ściany mają lepszą izolacyjność akustyczną, co ma duże znaczenie w przypadku przegród między pomieszczeniami.


                                                            Elementy ścienne.

Kształtki wieńcowe i nadprożowe. Te pierwsze służą jako oparcie stropu i deskowanie wieńca. Układa się w nich zbrojenie z trzech prętów stalowych średnicy 12 mm. Mają przekrój w kształcie litery L.
Kształtki nadprożowe o przekroju w kształcie litery U mocuje się nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi i zbroi minimum czterema prętami stalowymi średnicy 8 mm. Kształtki te także mają ścianki grubości 5 cm. Nie są wzmocnione przewiązkami.


                                                      Kształtki wieńcowe i nadprożowe.

Bloczki stropowe. Układa się je jako wypełnienie między belkami stropowymi. Stropy tak wykonane są lekkie i nie wymagają dodatkowego ocieplania.
Mogą mieć standardową rozpiętość do 5,5 m. Przy większej rozpiętości belki stropowe muszą być wyższe.
Bloczki stropowe także muszą mieć wówczas większą wysokość.
Osiąga się to, doczepiając do nich nakładki podwyższające. 1 m2 stropu wykonanego w tej technologii kosztuje około 85-95 zł.


                                                          Bloczki stropowe.

Elementy dachowe. Układa się na krokwiach więźby dachowej. Stosując je, nie trzeba ocieplać dachu, robić sztywnego poszycia z desek ani układać izolacji przeciwwilgociowej.
Kształtki dachowe mają też wyprofilowane zaczepy, na których można opierać dachówki. Nie ma więc konieczności przybijania w tym celu specjalnych drewnianych łat. Zaczepy są rozmieszczone co 33 cm. Nadają się do dachów o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 14°.
Koszt 1 m2 takiego poszycia dachowego wynosi około 64 zł.
Stosując elementy dachowe ze styropianu, można uzyskać izolacyjność cieplną połaci U równą 0,23 W/(m2·K).

Uwaga! Na bloczkach dachowych można układać tylko pokrycie z dachówek ceramicznych lub cementowych.


                                                             Elementy dachowe.

Klocki wymagające staranności

Choć producenci kształtek styropianowych zapewniają, że budowa z tego materiału jest prosta i można ją wykonać samodzielnie, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, których zbagatelizowanie może inwestora drogo kosztować:

- ostrożnie z izolacją – styropian użyty do produkcji kształtek nie powinien mieć kontaktu z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne, alkohol itp. Do wykonywania izolacji poziomych (między pierwszą warstwą kształtek a fundamentem) i pionowych nie powinno się więc stosować lepików i mas bitumicznych nanoszonych na zimno. W poziomie z powodzeniem można izolować fundamenty dwiema-trzema warstwami folii lub dwiema warstwami papy na lepiku układanym na gorąco. Izolacje pionowe najlepiej jest układać z folii hydroizolacyjnych;

- najtrudniejsza pierwsza warstwa – aby ściany były równe, a kształtki idealnie do siebie pasowały, trzeba bardzo starannie wypoziomować pierwszą ich warstwę. Są na to dwa sposoby – albo fundament będzie idealnie równy i wypoziomowany, albo trzeba będzie szlifować bądź przycinać dolną część każdej kształtki, tak by ich górna powierzchnia trzymała poziom;

W poziomie ściany fundamentowe najlepiej jest zaizolować dwiema warstwami papy na lepiku.


Ustawienie kształtek sprawdza się za pomocą długiej łaty z poziomnicą lub poziomnicą wężową.

- maksymalnie trzy warstwy i beton – kształtki wypełnia się półpłynnym betonem klasy B15 po ułożeniu najwyżej trzech ich warstw. Tylko wyspecjalizowane firmy mają opracowane metody zabetonowywania ścian wzniesionych do wysokości całej kondygnacji;

- uwaga na zamki – podczas betonowania mogą zostać zachlapane. Gdy beton zaschnie, ciężko go usunąć. Kształtki kolejnej warstwy nie będą wówczas idealnie pasowały do kształtek świeżo wypełnionych betonem. Powstaną nierówności, które trudno zniwelować. Między warstwami utworzą się też szpary wypełnione betonem będące mostkami termicznymi. Aby temu zapobiec, w trakcie układania betonu zamki zabezpiecza się folią. Godne polecenia są specjalne zasypniki do betonu. Działają podobnie jak lejek. Dzięki nim beton dostaje się tam, gdzie powinien, nie chlapiąc na boki;

Ponieważ trudno jest uzyskać w warunkach budowy beton klasy B15, najlepiej zamówić go w wytwórni.


Zasypnik, nie dość, że chroni zamki przed zachlapaniem betonem, to dociska kształtki, by pod jego naporem się nie podnosiły.

- zagęszczanie bez wibratora – beton trzeba koniecznie zagęścić, ponieważ podczas układania utworzą się w nim pęcherze powietrza. Zagęszcza się go prętem; polega to na energicznym i dokładnym sztychowaniu betonu. Nie powinno się do tego celu używać specjalnych wibratorów. Mają one dużą moc i od ich pracy mogłyby popękać ścianki kształtek;

- zbrojenia nigdy za wiele – ściany w tej technologii trzeba zbroić. Wystarczą do tego dwa pręty stalowe średnicy 8 mm układane poziomo w specjalnych wyżłobieniach wykonanych fabrycznie w krawędziach kształtek. Zbrojenie układa się w co drugiej lub co trzeciej warstwie ściany. Zbrojenie pionowe, z takiej samej liczby prętów o identycznej średnicy, montuje się przy otworach okiennych i drzwiowych oraz w narożach ścian. Oprócz tradycyjnego zbrojenia w ścianach umieszcza się metalowe spinki, które zabezpieczają kształtki przed unoszeniem się i odczepianiem podczas układania betonu. Spinki zrobione są z drutu stalowego średnicy 3 mm, rozmieszcza się je po osiem sztuk na 1 m2 ściany;



Połączenie ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną wykonaną w dowolnej technologii murowej.

Sposób mocowania ościeżnic w ścianie styropianowo-betonowej.

Połączenie ścian zewnętrznych ze stropem gęstożebrowym.

                                                    Łączenie ścian w narożniku.


                                        Sposób zamocowania elementów dachowych.

- bloczki lubią fruwać – podczas składowania na placu budowy trzeba je czymś dociążyć. Wystarczy bowiem silniejszy podmuch wiatru i mogą zostać rozwleczone po posesji i okolicy;

- sposoby na instalacje – przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów ceramicznych. Ścianki kominowe powinny być odizolowane od styropianu warstwą wełny mineralnej. Instalacje elektryczne rozprowadza się w kanalikach wytopionych w styropianie. Przewody powinny być umieszczone w tak zwanych peszlach.
Instalacje wodno-kanalizacyjne przeprowadza się w specjalnie przygotowanych kanałach.


Obustronne wykańczanie ścian

Od zewnątrz ściany styropianowo-betonowe można wykańczać na wiele sposobów. Najpopularniejszy jest tynk cienkowarstwowy. Nakłada się go podobnie jak w systemach dociepleń, na przyklejaną do styropianu siatkę zbrojącą.
Ściany można także okleić płytkami elewacyjnymi grubości 6-7 mm lub obudować sidingiem bądź cegłą licówką.
Od wewnątrz układa się głównie płyty gipsowo-kartonowe. W pomieszczeniach sanitarnych z powodzeniem można przyklejać płytki ceramiczne.

Po towar do firmy

Kształtki i inne elementy styropianowe sprzedają wyłącznie firmy i ich dystrybutorzy. Na próżno szukać tych elementów w składach i marketach budowlanych. Producenci i przedstawiciele dysponują oprogramowaniem komputerowym, dzięki któremu łatwo dokonują adaptacji każdego projektu na potrzeby swojego systemu. Zapewniają też pomoc doradców technicznych. Niektórzy producenci wysyłają na budowę ekipę, która ma za zadanie wykonać najtrudniejszą z prac, czyli ustawienie i wypoziomowanie pierwszych trzech warstw kształtek.

Technologia obrosła w mity

Tak jak każdy nowy system wznoszenia domów także i ta technologia doczekała się mitów na swój temat. Dotyczą one wielu cech materiału i zjawisk, jakie zachodzą w domach styropianowo-betonowych.
Mimo że wznoszone u nas budynki tego typu obchodzą już nawet siódme-ósme urodziny, styropian jako materiał budowlany wciąż budzi wątpliwości.
Ale czy słusznie? Oto najczęściej pojawiające się zastrzeżenia.

Na ścianach skrapla się para wodna – takie zjawisko nie powinno mieć miejsca, gdy jest sprawna wentylacja i kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu. Czasami jednak występuje w początkowym okresie użytkowania domu. Po krótkim czasie ustaje i więcej się nie pojawia.

Ściany nie oddychają – styropian ma niską paroprzepuszczalność i istotnie „oddychanie” ścian nie zachodzi w takim stopniu jak w ścianach ceramicznych czy gazobetonowych. Sprawę załatwia jednak sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna. Najlepszy jest zaś rekuperator lub klimatyzacja.

Pomieszczenia nie utrzymują temperatury – styropianowo-betonowe ściany istotnie mają bardzo małą bezwładność termiczną, a w związku z tym słabo akumulują ciepło. Te ściany po prostu nie nagrzewają się wystarczająco, bo z obu stron obłożone są izolacją termiczną. Ucieczka ciepła z odpowiednio nagrzanych pomieszczeń odbywa się tylko przez okna, drzwi lub wentylację. Dobrym rozwiązaniem jest więc rekuperator, który będzie przewietrzał pokoje i jednocześnie odzyskiwał wytracaną w taki sposób energię cieplną.

Jest to materiał łatwo palny – styropian stosowany w tej technologii ma bardzo dobrą jakość. Jest samogasnący i dlatego w wysokich temperaturach topi się, a nie spala.
Nie da się ukryć, że w trakcie pożaru, topiąc się, będzie wydzielał trujące gazy. Jednak nie mniej toksyczne są inne elementy wyposażenia domu – palące się wykładziny podłogowe, okna z PCW itp.
Użycie takiego materiału nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. W przeciwnym razie nie zostałby on dopuszczony do sprzedaży i stosowania w budownictwie.
Z płonącego budynku styropianowo-betonowego mieszkańcy zdołają się bez szwanku ewakuować. Problem pojawia się dopiero w razie prób ratowania dobytku z palących się wnętrz. Po pożarze taki dom nie będzie się też nadawał do mieszkania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to samo dotyczy domów drewnianych.

Styropian żółknie – istotnie, pod wpływem działania promieni słonecznych styropian zmienia barwę, a nawet po pewnym czasie zaczyna się wykruszać. Rzadko kto jednak zostawia niewykończone ściany na dłużej niż rok. Przez ten czas nic się styropianowi nie stanie. Przed tynkowaniem trzeba jedynie przeszlifować jego powierzchnię, co jest polecane nawet przed tynkowaniem styropianu, który nie pożółkł.


Styropianowe ściany nie powinny zbyt długo pozostawać nieotynkowane. Promienie UV działają niekorzystnie na ten materiał.

Nie ma jak zawiesić szafek i obrazów – obawa ta wynika stąd, że na styropianie nie utrzyma się żaden, nawet niezbyt ciężki, przedmiot.
Najłatwiej jest z obrazami – gdy ściana jest wykończona płytami gipsowo-kartonowymi, wystarczy wbić w nią nierdzewny gwoźdź i można już wieszać.
W przypadku szafek lub półek z książkami trzeba się posłużyć długimi i solidnymi kołkami. Muszą mieć one około 13-15 cm. Ich osadzanie ma przy tym w sobie coś z hazardu. Może się bowiem zdarzyć, że kołek trafi w styropianową przewiązkę, a nie w beton.

Podsumowanie

Dom ze styropianu i z betonu nie nadwyręży finansów inwestora i będzie dobrze służył przez wiele lat. Aby tak się stało, powinny być jednak spełnione pewne warunki:
- dom powinien być budowany dokładnie według instrukcji producenta systemu;
- w domu musi być sprawna wentylacja z mechanizmem odzysku ciepła (rekuperatorem), w przeciwnym razie taki budynek zamieni się w termos, a na ścianach będzie się wykraplać para wodna;
- musi zostać szybko otynkowany, by promienie słoneczne nie spowodowały niszczenia styropianu;
- trzeba bardzo starannie rozprowadzić przewody instalacji elektrycznej, by ewentualne zwarcia nie doprowadziły do pożaru;
- ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w domach styropianowo-betonowych powinny być montowane bezpieczniki różnicowoprądowe, które natychmiast odłączają dopływ prądu, jeśli nastąpi jakiekolwiek zwarcie.

Ile kosztuje dom ze styropianu? 
 (Kosztorys opracował Sylwester Łuka, właściciel firmy Systembud)


Oto wycena przykładowego domu wykonanego w technologii styropianowo-betonowej. Do obliczeń posłużył projekt domu D38 – Uroczy, z Kolekcji Muratora, o powierzchni 89,6 m2. Cena dotyczy ścian zewnętrznych (wysokość 2,70 m) i ścian fundamentowych (wysokość 76 cm). Założyliśmy, że wybuduje je specjalistyczna firma. Nie uwzględniliśmy ceny stropu, ponieważ w tego typu budynku warto zastosować wiązary dachowe, których pas dolny pełni funkcję konstrukcji stropowej. Cena nie obejmuje również ścian działowych. Ściany tego domu mają współczynnik przenikania ciepła U równy 0,28 W/(m2·K).

Ściany zewnętrzne [zł]:
Elementy styropianowe grubości 25 cm   6579,72
Stal zbrojeniowa                                     784,31
Beton B15 układany pompą do betonu    2294,24

Ściany fundamentowe:
Elementy styropianowe grubości 25 cm   2406,87
Stal zbrojeniowa                                     370,75
Beton B15 układany pompą do betonu      845,24

Robocizna:                                           2927,52
Razem:                                              16208,65






Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty