Olejowane podłogi


Podłoga z drewna była przez wieki pielęgnowana naturalnymi środkami, takimi jak oleje i woski. Stęsknieni za tym, co naturalne, coraz chętniej wracamy do tych metod.

Olejowanie podłóg jest dzisiaj łatwiejsze niż kilkadziesiąt lat temu. Przyczyniły się do tego unowocześnione środki i sposoby nanoszenia oleju. Właściwie pielęgnowane podłogi zabezpieczone w ten sposób odwdzięczą się pięknym wyglądem. Czas wydobywa i pogłębia urodę naturalnego, niepokrytego lakierem drewna.

Dlaczego olej


Podłoga zaolejowana jest antystatyczna, mniej śliska od lakierowanej i ciepła w dotyku. Olej nie tworzy dodatkowej warstwy na powierzchni podłogi, lecz wnika głęboko w strukturę drewna i chroni je od wewnątrz. Poza tym na drewnie zaolejowanym nie widać tak wyraźnie jak na lakierowanym drobnych uszkodzeń mechanicznych, na przykład zarysowań.
Impregnacja zapobiega wnikaniu wody, a równocześnie nie zatyka porów drewna. To ułatwia przenikanie pary wodnej przez posadzkę i pozwala zachować naturalne właściwości drewna. Drewno zaimpregnowane olejem cały czas „oddycha”, co sprzyja lepszemu nawilżeniu wnętrza.

Olejowanie bez wad?


Olej wymaga bardzo starannego przygotowania podłogi przed nałożeniem. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie sposobu jego nanoszenia i przerw między fazami olejowania. Podłoga olejowana w początkowym okresie użytkowania łatwiej się brudzi niż lakierowana. Zalecana jest konserwacja środkami należącymi do systemu, którym zaolejowano podłogę.
Na podłodze zaolejowanej nie powinno się stawiać przedmiotów metalowych. Olej może wchodzić w reakcję z metalem, co prowadzi do powstawania ciemnych plam na drewnie.

Jakie drewno może być olejowane

Olejowanie to po prostu alternatywa dla lakieru. O wyborze oleju decyduje to, jaki chcemy uzyskać efekt estetyczny. Olej, zmniejszając połysk, uwypukla strukturę i usłojenie powierzchni oraz wydobywa kolor drewna. Najczęściej olejem impregnuje się jesion, dąb, drewno egzotyczne. Niektóre gatunki drewna lepiej zaolejować, niż pokryć lakierem. Są to ipe (lapacho), cambala, kempas, jatoba. Nakładając lakier na „tłuste” drewno (takie, które ma wiele związków oleistych), trudno uzyskać powierzchnię o dobrej przyczepności.

Gdzie olejować


 

Można to robić we wszystkich pokojach dziennych, sypialniach, pracowniach. Ale nie tylko. Właściwości olejowanych podłóg pozwalają stosować je tam, gdzie trudno dobrać właściwy lakier lub gdzie lakier się nie sprawdzi.

Łazienki. Olej nasyca pory drewna, utwardza je. Dzięki temu woda i para wodna nie wnikają w głąb materiału, zatrzymują się w jego warstwie powierzchniowej, a równocześnie mogą się szybko wydobywać na zewnątrz. Czas, w którym woda oddziałuje na drewno, jest bardzo krótki, dlatego drewno w łazience oraz w miejscach stale narażonych na wilgoć warto zabezpieczyć olejem.
Należy pamiętać o tym, że w łazience mogą się znaleźć tylko niektóre gatunki. Najlepiej sprawdza się drewno egzotyczne ipe (lapacho) i tek.

Korytarze. Podłoga zaolejowana jest odporna na ścieranie, dlatego stosuje się ją w korytarzach lub bezpośrednio przy wejściu do mieszkania. Miejsca, w których olej został wytarty, łatwo odnowić.

Tarasy. Tu wykorzystuje się olej przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Pokrywa się nim taras dwa razy w roku – po sezonie letnim i przed nim. Powierzchnia drewna tarasowego jest wtedy zabezpieczona nie tylko przed wilgocią, ale i przed korozją biologiczną, a drewno zachowuje pogłębioną naturalną barwę.

Na ogrzewanie podłogowe. Drewno użyte do podłogi z ogrzewaniem rozszerza się, gdy jest ciepło, i kurczy pod wpływem zimna. Dlatego na ogrzewane drewno stosuje się olej. W przeciwieństwie do lakieru nie tworzy on powłoki na powierzchni i może pracować razem z drewnem. Nie skleja, tak jak większość lakierów, kantów desek, przez co nie dopuszcza do powstawania dużych szczelin.



Z czego olej

 
Bez dodatku żywic. Zawierają 90-99% oleju naturalnego. Dzięki temu, że mają niewiele rozpuszczalników lub są od nich wolne, w mieszkaniu nie ma emisji związków chemicznych – składniki nie odparowują. Nakłada się je szybciej i zużywa znacznie mniej niż tych z zawartością rozpuszczalników (żywicy). Nanoszenie olejów naturalnych jest dużo szybsze niż zawierających rozpuszczalnik – nie trzeba czekać na jego odparowanie – natomiast trudniejsza jest ich pielęgnacja.

Olejo-woski. Do impregnowania podłóg stosuje się też olejo-woski. To mieszanki płynnych olejów i płynnego twardego wosku. Dodatek wosku sprawia, że powierzchnia podłogi ma łagodny, aksamitny połysk, ale też jest bardziej śliska niż zaolejowana.

Typu high-solid. Są zagęszczone. Zawierają żywicę, która wzmacnia olej, sprawia, że nie ma konieczności częstej renowacji. Żywica przykleja cząstki oleju do poszczególnych włókien drewna.

 Bezbarwne i kolorowe

Bezbarwne (transparentne). Są lekko żółtawe. Można ich użyć do każdego rodzaju drewna, ale najczęściej stosuje się je do ciemnych gatunków.

Ciemne. Mogą być w kolorze wiśni, dębu, orzecha. Stosuje się na parkiet dębowy lub drewno egzotyczne (z wyjątkiem guatambu).

Wybielające. Olejem białym, srebrnym i szarym impregnuje się gatunki jasnego drewna: brzozę, jesion czy klon. Bardzo efektownie i szlachetnie wygląda zaimpregnowany w ten sposób dąb. Drewno tak zabezpieczone sprawia wrażenie spatynowanego. Jego barwa jest lekko przygaszona, a wybielenie miękkich elementów pozwala uzyskać efekt podłogi postarzonej, wysrebrzonej.

Przygotowanie parkietu do olejowania
Podłoga musi być dobrze przygotowana do olejowania, ponieważ olej bardziej niż lakier uwypukla wszelkie niedoróbki. Widoczne są wszystkie nierówności źle wycyklinowanego drewna, na nierówno wyszlifowanym widać różnice kolorystyczne. Dlatego podłoga przed zaolejowaniem powinna być starannie wycyklinowana przy użyciu wszystkich papierów – należy zmieniać ich gradację co 20, od 36 do 150, w zależności od rodzaju podłogi i zaleceń producenta oleju. Równie ważne jest dokładne wycyklinowanie obrzeży posadzki. Powinno być wykonane papierami o tej samej gradacji. Użycie papieru o zbyt drobnej ziarnistości może sprawić, że pory drewna zostaną zamknięte i olej nie będzie mógł w nie wniknąć. Przed ostatnim szlifowaniem podłoga powinna być zaszpachlowana. Równie ważne jest staranne, równomierne wypolerowanie całej posadzki przygotowanej do olejowania, inaczej pojawiają się na niej wybłyszczenia. Na koniec podłoga musi być starannie odkurzona.

Olejowanie

Po wyszlifowaniu, wypolerowaniu i odkurzeniu podłogi można ją olejować. Należy to zrobić w miarę szybko, tak aby wypływające z drewna olejki nie zatkały jego porów. Olejowanie przeprowadza się etapami. Konieczny jest ścisły reżim technologiczny – przerwy między fazami olejowania powinny być ściśle przestrzegane. Jeśli nadmiar oleju nie zostanie zdjęty po określonym przez producenta czasie, wysycha i tworzy na powierzchni podłogi trudną do usunięcia skorupę. Również pozostawienie na powierzchni podłogi zbyt dużej ilości wosku (to warstwa wykańczająca w niektórych systemach) sprawi, że będą się w nim tworzyły drobne rysy. Sosnę, jodłę i brzozę można przed olejowaniem ługować, co zapobiega ciemnieniu drewna i wydobywa naturalną różnicę odcieni między słojami.
Podłogę można olejować na zimno lub na gorąco. W zależności od użytego oleju i rodzaju drewna wykonuje się je jednokrotnie, a czasami trzykrotnie (buk silnie chłonie olej). Olejowanie na zimno jest łatwiejsze, nie wymaga użycia specjalistycznych maszyn (termopadu); olejowanie na gorąco daje lepszy efekt – jest trwalsze, olej głębiej wnika w drewno.

Na zimno

Pierwsza warstwa. Olej musi być naniesiony równomiernie i cienko, a jego nadmiar zdjęty szmatką po kilku minutach. Następnie polerujemy powierzchnię podłogi nałożonym na jednotarczową polerkę beżowym padem lub nawiniętą na pad stalową wełną, która odcina włoski wystające po olejowaniu. Krawędzie i miejsca, w których mogą być mokre ślady polerki, trzeba starannie wytrzeć bawełnianą szmatką. Niekiedy nawet po dwóch-trzech godzinach drewno oddaje olej; wtedy powtórnie wyciera się je i poleruje.
Druga warstwa. Po 4-12 godzinach należy powtórzyć olejowanie. Czas powtórnego olejowania zależy od rodzaju użytego oleju i jest zalecany przez jego producenta. Zużywa się wtedy mniejszą ilość oleju (podłoga przyjmie go znacznie mniej).
Drugie i trzecie olejowanie kończymy ściągnięciem nadmiaru oleju za pomocą czarnego lub zielonego padu i polerowaniem, najczęściej czerwonym padem.
Olejowanie jest zakończone, gdy podłoga jest nasycona olejem – ma wtedy lekki, satynowy połysk. Pełne użytkowanie podłogi jest możliwe po 7-14 dniach.

Na gorąco

Pierwsze olejowanie. Równomiernie i oszczędnie nakładamy szpachlą na powierzchnię drewna rozgrzany olej (olej podgrzany w puszce, w kąpieli wodnej, do temperatury 80°C). Rozgrzany lepiej wnika w głąb drewna. Również parkiet powinien być ciepły (podgrzewa go system grzewczy termopadu), wtedy olej nie wystygnie na drewnie natychmiast po nałożeniu. Olej wciera się rozgrzanym termopadem (z nałożonym beżowym padem) tak długo, aż zostanie całkowicie wchłonięty.
Drugie olejowanie. Zaleca się w pomieszczeniach bardziej eksploatowanych, o większym natężeniu ruchu. Należy je wykonać w taki sam sposób po upływie dwóch i pół godziny od naniesienia pierwszej warstwy. Powierzchnia dobrze nasączona olejem jest jednolita, bez plam i miejsc matowych.
Nanoszenie wosku. Wygładza on rysy i tworzy delikatną, odporną na brud powierzchnię zewnętrzną. Po dwóch dobach zaleca się nałożenie wosku. Spływający kroplami z termopadu wosk jest wcierany i polerowany białym padem. Po trzech godzinach podłogę należy ponownie wypolerować białym padem i pozosta- wić do przeschnięcia na sześć godzin. Po siedmiu dniach podłoga nadaje się do użytku – wcześniej powierzchnia jest jeszcze miękka i łatwo można w nią wetrzeć brud. W pierwszych tygodniach użytkowania nie należy kłaść dywanów i czyścić podłogi na mokro.

Pielęgnowanie

Podłogę olejowaną trudniej utrzymać w czystości niż lakierowaną. Zwłaszcza w początkowym okresie użytkowania łatwiej się brudzi. Dopiero gdy pory są już dobrze nasycone olejem, do podłogi nie przykleja się brud. Zalecana jest konserwacja środkami należącymi do systemu, którym zaolejowano podłogę. Tylko systematyczna pielęgnacja i konserwacja drewna zaolejowanego odnawia i zachowuje jego kolor, sprawia, że szybko się nie niszczy.
Na sucho. Konieczne w pierwszych ośmiu-dziesięciu dniach użytkowania. Także później podłogę olejowaną łatwo wyczyścić odkurzaczem, szczotką, można też ścierać je suchą ścierką lub mopem z gąbką albo futerkiem.
Na mokro. Należy przetrzeć lub, jeśli jest to konieczne, umyć wodą z dodatkiem specjalnego płynnego mydła z oleju roślinnego albo środków pielęgnacyjnych, w skład których wchodzą woda, estry, wosk i różne rodzaje olejów roślinnych. Ponieważ po umyciu podłoga matowieje, warto ją wypolerować na przykład starym swetrem wełnianym, a najlepiej polerką jednotarczową.
Okresowo. W zależności od stopnia zużycia po pewnym czasie można nałożyć twardy wosk nabłyszczający, pastę olejową lub olej pielęgnacyjny i wypolerować podłogę polerką jednotarczową.

Odnawianie
Jeśli chcemy mieć gwarancję na wykonaną usługę, zdajmy się na firmę, która olejowała podłogę. Jeżeli próbujemy sami odnawiać podłogę, możemy stracić gwarancję. Poza tym nie jesteśmy w stanie wypolerować podłogi tak dokładnie, jak to zrobi maszyna. W domach jednorodzinnych nałożenie nowej warstwy wosku lub dosycenie olejem jest konieczne dopiero po dwóch-trzech latach. Często taka podłoga nie wymaga powtórnego szlifowania, tylko zmycia środków pielęgnacyjnych. Wystarczy nanieść olej i wypolerować powierzchnię maszyną jednotarczową z nałożonym padem. Po mniej więcej  czterech godzinach można ostrożnie korzystać z podłogi. Dopiero po tygodniu podłoga uzyskuje ostateczną wytrzymałość.

Zarysowania i plamy
Olejowanie stwarza możliwość miejscowych napraw – można się samodzielnie pozbyć zarysowań i plam. Niewielkie rysy, które powstają na posadzkach olejowanych, łatwo usunąć. Przeciera się je delikatnie papierem ściernym i nasącza woskiem lub olejem.
Rysy na olejowanej lub woskowanej powierzchni mają kolor drewna, nie są więc tak widoczne jak te na lakierze. Drewno olejowane w niewielkich ubytkach pęcznieje, wypełnia zarysowania i z czasem się zabliźnia.
Początkowo podłoga olejowana łatwo się plami. Do usuwania plam używamy wody (niewielkie ilości) i w zależności od rodzaju zabrudzenia środków pielęgnacyjnych lub odświeżających.
Jeśli jest to plama trudna do usunięcia, przecieramy ją olejem lub silnymi specyfikami do usuwania plam.
Miejsce zaplamione lub z dużymi zarysowaniami można zeszlifować zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien papierem ściernym o gradacji 100-120, a następnie nałożyć olej regeneracyjny i wypolerować. Różnica między miejscem naprawianym a pozostałą powierzchnią podłogi będzie początkowo widoczna. Po trzech-czterech miesiącach zniknie.


DLA WYGODNYCH
Dla tych, którzy nie chcą olejować podłóg metodami tradycyjnymi.

Można kupić drewniane panele podłogowe zaolejowane fabrycznie. Dzięki użyciu olejów bezbarwnych i kolorowych podłogi mogą przybierać barwy od naturalnej do wybielonej i przyciemnionej. Są impregnowane jedną lub kilkoma warstwami oleju i od razu gotowe do ułożenia. Każda z warstw jest kolejno utwardzana promieniami UV. Podłogi olejowane fabrycznie należy pielęgnować i konserwować środkami zalecanymi przez ich producentów. Tego typu deski produkują Baltic Wood, Barlinek, Kährs, Tarkett.

JAK DŁUGO SCHNIE OLEJ

Czas schnięcia oleju zależy od rodzaju drewna i użytego oleju.

Najczęściej od 4 do 12 godzin. Ostrożne użytkowanie można rozpocząć po 24 godzinach, pełne – po 7-14 dniach. Tłuszcz i żywica zawarte w drewnie sprawiają, że olej trudniej w nie wnika. Wydłuża to czas schnięcia zaolejowanej podłogi. Niekiedy olej wypływa z drewna po dobie od zaolejowania. Na ipe (lapacho) może schnąć nawet dwa tygodnie. Jeśli podłoga jest zaolejowana na gorąco, czas schnięcia skraca się o pięć-sześć dni. Również drewno z dużą zawartością żywicy, takie jak sosna, świerk, jodła, schnie wolniej.

Co pod olej

Bardzo często impregnuje się olejem drewno egzotyczne lub bogato usłojone drewno drugiego
gatunku. Zastosowanie oleju pogłębi kolor podłogi, a także wyeksponuje rysunek słoi i warkoczy.

KOLORY

Sposobem na zmianę koloru podłogi jest dodanie do oleju pigmentu w wybranym kolorze.

Wszystko zależy od tego, jaki kolor chcemy uzyskać. Im więcej barwnika, tym intensywność barwy jest większa, najczęściej to 5-10%. Kolor uzyskuje się już przy pierwszym nałożeniu oleju z barwnikiem. Najbardziej ryzykowne jest dodawanie do olejów białych barwników. Podłoga, na którą nałożono wałkiem lub pędzlem olej barwiony (na przykład biały) i nie roztarto na mokro padem (włóknisty krążek nałożony na jednolitą polerkę), przypomina pomazaną białą farbą olejną.
Uwaga! Drewno olejowane nie może być wcześniej bejcowane. Olej w przeciwieństwie do lakieru „nie odcina” drewna od użytkowników. Bejca będzie brudzić wszystko, co zetknie się z podłogą.

ILE OLEJU
Zużycie oleju zależy od gatunku drewna.

Drewno „tłuste” egzotyczne przyjmuje mniej oleju niż „chude”. Przy nakładaniu pierwszej warstwy litr oleju wystarcza na nasycenie około 40 m² ipe (lapacho), na taką samą powierzchnię podłogi dębowej zużywa się około 4 l oleju. Przy nakładaniu drugiej warstwy zużywa się mniej oleju. Ważny jest też sposób nanoszenia – więcej wchłania go podłoga olejowana na gorąco – i rodzaj – zużycie olejów naturalnych jest niższe niż tych zawierających rozpuszczalniki.

OLEJ A WOSK

Często są mylone, a przecież ich właściwości są różne.

Wosk tworzy na powierzchni drewna delikatną powierzchniową warstwę i w przeciwieństwie do oleju zamyka pory drewna. Podłogę woskowaną trudniej zmyć niż olejowaną. Powierzchnia woskowana jest mniej odporna od olejowanej na zaplamienia. Pasty woskowe nie chronią przed wodą. Nawet niewielkie zachlapanie powoduje pojawienie się jasnych plam. Trzeba je usuwać przez szybkie zapastowanie.

Olej...

- renowacja będzie łatwa;
- możliwa jest renowacja częściowa;
- koszty renowacji są niższe;
- spada zużycie oleju;
- drewno może rozszerzać się i kurczyć;
- uzyskasz efekt naturalny i satynowy;
ale:
- renowacja będzie konieczna co 2-3 lata;
- w początkowym okresie podłoga będzie łatwiej ulegać zabrudzeniom;
- konserwację można przeprowadzać tylko wybranymi środkami (nie ma powłoki ochronnej).

...czy lakier

- renowacja będzie konieczna dopiero po kilku latach;
- uzyskasz efekt tafli okrywającej drewno;
- powierzchnia będzie się trudno brudzić;
- konserwację możesz przeprowadzać dowolnymi środkami;
- lakier stworzy powłokę ochronną;
ale:
- renowacji musi dokonać profesjonalista;
- będzie konieczne scyklinowanie i lakierowanie całej powierzchni;
- koszt renowacji będzie wysoki;
- pracę drewna ogranicza powłoka lakieru.


Materiały do olejowania
Na zimno: Berger-Seidle - 111,02 zł/l;

Blanchon technologia olej-olej – 130,34 zł/l, technologia olej-wosk – 211,98 zł/l;
Euku – 74 zł/l, olejo-wosk – 101 zł/l;
Golwolija – 40,26 zł/0,9 l;
Natural – 101,98 zł/0,75 l;
Syntilor – 109,48 zł/l;
Trip Trap – 111,02 zł/l.

Na gorąco: Biofa – 55,20 zł/0,75 l.

Koloryzujące: Biofa biały – 92,72 zł/0,75 l;
Trip Trap wiśniowy – 170,92 zł/l;
barwnik do oleju – Euku – 152 zł/l.

Środki do pielęgnacji i czyszczenia

Berger-Seidle – środek pielęgnujący na bazie wosku – 37,82 zł/l;
Blanchon – olej woskujący w systemie olej-wosk – 166,23 zł/l, olej w sprayu – 59,78 zł/0,5 l, mydło do pielęgnacji – 89,37 zł/l;
Biofa – emulsja do pielęgnacji – 37,67 zł/l;
Euku – emulsja do konserwacji – 82 zł/l, wosk pielęgnacyjny – 40,44 zł/l, emulsja do pielęgnacji – 90 zł/l;
Syntilor – mydło do pielęgnacji – 80,43 zł/l;
Trip Trap – mydło do pielęgnacji – 37,82 zł/l.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty