Łazienka szczelna na 100%.




W łazienkach najczęściej układamy płytki ceramiczne. Jednak nie każdy wie, że zwykle nie są one wystarczającym zabezpieczeniem znajdujących się pod nimi stropów oraz ścian, i że jeśli nie wykona się szczelnej izolacji, mogą się pojawić kłopoty z wilgocią.

Same płytki nie wystarczą
Choć płytki nie przepuszczają wilgoci, może się ona przedostawać przez spoiny pomiędzy nimi, a także wszelkiego rodzaju szczeliny: wokół rur, przy wannie czy brodziku. Jeśli woda przedostanie się do głębszych warstw podłogi, może zniszczyć  konstrukcję stropu. Skraplająca się na ścianach para wodna będzie przyczyną pojawienia się pleśni i grzybów. Gdy wilgoć przedostanie się głęboko, aż na drugą stronę ściany, pleśnie i grzyby pojawią się również w sąsiednich pomieszczeniach. Dlatego, aby zabezpieczyć konstrukcję stropów i ścian przed zawilgoceniem, trzeba wykonać dodatkowo izolację wodoszczelną. Można to zrobić na wiele sposobów, my pokażemy dwa z nich.

Gruntowanie podłoża

Nie wolno o nim zapomnieć. Gdy podłoże z tynku, płyt gipsowo-kartonowych czy podkładu podłogowego jest nowe i solidnie wykonane, wystarczy uniwersalny preparat gruntujący. Zwiększa on przyczepność i zmniejsza chłonność podłoża, a także wiąże resztki pyłów, które pozostają po odkurzeniu podłoża. Jednak jeśli remontujemy łazienkę i mamy wątpliwości co do jakości podłoża, możemy zastosować taki preparat gruntujący, który dodatkowo wzmacnia podłoże.





Podłogę dokładnie odkurzamy, gdyż preparat gruntujący wiąże jedynie resztki pyłów, których nie usunie odkurzacz, nie grubą ich warstwę.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Teraz możemy przystąpić do gruntowania. Preparat gruntujący przelewamy do kuwety lub wiaderka i nanosimy wałkiem lub pędzlem na ściany.
Autor: Krzysztof Zasuwik






Następnie rozlewamy na podłodze nieco preparatu z pojemnika...
Autor: Krzysztof Zasuwik
...i rozprowadzamy go wałkiem lub pędzlem. Czekamy, aż ściany i podłoga wyschną (tu – 4 godziny).
Autor: Krzysztof Zasuwik

Podłoże dobre pod płytki

Tradycyjny sposób układania płytek na zaprawę cementową przygotowaną bezpośrednio na budowie został wyparty przez klejenie płytek gotową zaprawą klejową, która wymaga równego podłoża. Większość klejów do płytek nakłada się na podłoże warstwą grubości 5-10 mm, tylko niektóre z nich można rozprowadzać nieco grubiej (15-20 mm). Dlatego, aby podłoże było wystarczająco równe, murowaną ścianę (na przykład ceramiczną, silikatową czy z betonu komórkowego) najpierw wykańcza się tynkiem cementowo-wapiennym, gipsowym lub płytami gipsowo-kartonowymi, a dopiero potem układa się płytki. Jeśli ściana z betonu komórkowego lub silikatów murowana jest na cienkie spoiny, można zrezygnować z tynkowania, ale tylko wtedy, gdy jest wykonana bardzo dokładnie.
Stropy i podłogi na gruncie, zanim wykończy się płytkami, wyrównuje się podkładami podłogowymi z zaprawy cementowej lub gipsowej, często samopoziomującej.

Strefy mokre i wilgotne. Espert radzi (Robert Krawczyk, przedstawiciel techniczno-handlowy firmy Henkel Polska)
W każdej łazience są miejsca narażone na bezpośredni kontakt z wodą, które trzeba koniecznie zabezpieczyć szczelną izolacją. Nazywa się je strefami mokrymi.
Są to przede wszystkim podłoga oraz ściany w pobliżu kabiny prysznicowej i wanny.
Pozostałe powierzchnie to strefa wilgotna.





Podłoga i cokół – zabezpieczyć przed wodą trzeba nie tylko samą podłogę, ale również dolny pas ściany nad podłogą do wysokości minimum 15 cm;
Przy umywalce – choć ściana w tym miejscu nie jest tak znacznie narażona na działanie wody jak w pobliżu prysznica czy wanny, to warto ją również zabezpieczyć. Izolacja powinna zaczynać się od podłogi i sięgać około 50 cm ponad baterię umywalki i na boki poza jej krawędzie.
Autor: archiwum wydawnictwa
Okolice kabiny prysznicowej – w tym miejscu zabezpieczenie ścian powinno sięgać co najmniej 20 cm ponad miejsce zamocowania słuchawki prysznicowej, choć dla pewności najlepiej zrobić je do samego sufitu. Z boku izolacja też nie powinna się kończyć na krawędzi kabiny, tylko wystawać poza nią na 50 cm;
Okolice wanny – przy wannie izolacja powinna sięgać nieco powyżej wysokości, na którą dorosła osoba stojąca w wannie podnosić będzie słuchawkę prysznicową i po około 50 cm z obu stron wanny.
Autor: archiwum wydawnictwa

Sposób 1. Łazienka z przeponą

Jeśli pod okładziną z płytek wykonamy dodatkowo nieprzepuszczającą wody przeponę z zaprawy cementowej z wypełniaczami mineralnymi wzbogaconej żywicą syntetyczną, to nie będziemy mieli żadnych problemów z ich ułożeniem, a jednocześnie zabezpieczymy się przed późniejszymi kłopotami związanymi z wnikaniem wody w podłoże. Klej do płytek doskonale się trzyma przepony w przeciwieństwie na przykład do stosowanej tradycyjnie papy lub folii. Można nim wyrównywać niewielkie nierówności podłoża, na przykład nieotynkowaną ścianę z betonu komórkowego lub silikatów albo, tak jak w przypadku tej łazienki, niewygładzony tynk.





Autor: archiwum wydawnictwa

Przygotowanie masy
Zastosowana przez nas dwuskładnikowa przepona po wymieszaniu nadaje się do użycia przez blisko dwie godziny, po tym czasie zaczyna wiązać w wiadrze. Dlatego jeśli nie zamierza się zużyć całej zawartości opakowania, lepiej wymieszać tylko część składników, przestrzegając jednak podanych przez producenta proporcji.





W wiadrze są dwa składniki, które trzeba wymieszać w proporcji wagowej 1:1. Jeśli masę będzie się nakładać pędzlem, do tych składników trzeba jeszcze dodać odrobinę wody: 0,2 l na 10 kg.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Składniki mieszamy mieszadłem na wolnych obrotach wiertarki, aż znikną wszystkie grudki. Czekamy pięć minut i znowu mieszamy.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Taśma w trudnych miejscach
Układanie izolacji rozpoczynamy od naklejenia w narożach oraz wokół rur, czyli w miejscach potencjalnych przecieków, taśmy uszczelniającej z tkaniny poliestrowej pokrytej kauczukiem.






Naroże między ścianą a podłogą smarujemy masą za pomocą pędzla lub packi.
Autor: Krzysztof Zasuwik
W masę wklejamy taśmę, rozpoczynając od rogu łazienki...
Autor: Krzysztof Zasuwik
... i dociskamy ją plastikową szpachelką.
Autor: Krzysztof Zasuwik






W ten sam sposób zabezpieczamy wszystkie naroża.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Podejście do baterii naściennej też zabezpieczamy taśmą z wyciętymi otworami na rury.
Autor: Krzysztof Zasuwik






Przycięty kawałek taśmy wklejamy w taki sam sposób jak taśmę w narożnikach.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Odpływ wody z brodzika lub umywalki możemy zabezpieczyć kołnierzem z tkaniny poliestrowej i kauczuku.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Przepona na ścianach i podłodze
Powierzchnie ścian i podłogi oraz miejsca wzmocnione taśmą uszczelniającą pokrywamy teraz dwiema warstwami masy, które razem powinny mieć około 0,8 mm grubości.






Pędzlem lub packą nanosimy pierwszą warstwę masy na ściany i czekamy około pół godziny, aż wyschnie – zmieni wtedy kolor.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Drugą warstwę masy nakładamy w kierunku prostopadłym do kierunku układania pierwszej.
Autor: Krzysztof Zasuwik
W ostatniej kolejności masę układamy na podłodze zgodnie z zasadą prostopadłego rozprowadzania dwóch kolejnych warstw.
Autor: Krzysztof Zasuwik







Masą musimy zabezpieczyć wszystkie strefy wilgotne. Jeśli zdecydujemy się na zabezpieczenie również ściany w pobliżu umywalki, może się okazać, że lepiej i łatwiej jest ułożyć izolację na całej powierzchni ścian.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Po około 1,5 godziny do wyschniętej, szczelnie zaizolowanej ściany możemy przyklejać płytki zwykłym klejem...
Autor: Krzysztof Zasuwik
... a po kolejnych 24 godzinach je zaspoinować.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Dodatkowy zawór bezpieczeństwa – silikon przy umywalce i brodzikuMimo że zaizolowane przeponą ściany i podłoga nie powinny ulec atakującej je zewsząd wilgoci, warto jeszcze wypełnić szczeliny pomiędzy ścianami a urządzeniami sanitarnymi silikonem.




Ścianę oraz umywalkę zabezpieczamy taśmą malarską i wypełniamy szczelinę silikonem. Następnie spryskujemy wodą z mydłem i wygładzamy – mamy na to tylko pięć minut. Odklejamy taśmę malarską i łazienka gotowa.
Autor: Krzysztof Zasuwik






Sposób 2. Łazienka z nieprzemakalnym klejem






Autor: archiwum wydawnictwa

Przygotowanie kleju
Innym, mniej pracochłonnym sposobem na zabezpieczenie łazienki przed wodą jest zaizolowanie jej wodoszczelnym klejem do płytek z dodatkiem żywicy: najpierw smaruje się nim ściany, a dopiero potem przykleja płytki.
Rozwiązanie to, choć mniej pracochłonne, wcale nie jest szybsze do wykonania niż przepona, bo wymaga dłuższych przerw technologicznych.
Na dodatek można je stosować tylko na wyjątkowo równym podłożu – klej układa się bowiem nieco cieńszą warstwą niż inne rodzaje klejów do płytek. Dlatego zastosowaliśmy je w łazience wykończonej płytami gipsowo-kartonowymi.




W wiaderku z klejem dwuskładnikowym znajdują się obydwa składniki, które mieszamy ze sobą za pomocą mieszadła zamocowanego do wiertarki, dopóki nie uzyskamy jednolitej kolorystycznie masy bez grudek. Na zużycie przygotowanej zaprawy mamy około dwóch godzin.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Dodatkowa warstwa kleju




Tak samo jak przy wykonywaniu przepony prace rozpoczynamy od wzmocnienia taśmą naroży, pamiętając o ułożeniu masy również na taśmę w miejscu, gdzie będą na siebie nachodziły kolejne jej pasy...
Autor: Krzysztof Zasuwik
... jak również podejść do baterii i grzejników...
Autor: Krzysztof Zasuwik






...oraz odpływów.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Potem pędzlem lub packą nanosimy klej na całą powierzchnię ścian i podłogi, warstwą grubości około 1,5 mm. Stosując szczelny klej, nie warto już oszczędzać i dzielić pomieszczenia na strefy mokre oraz wilgotne.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Płytki wieńczą dzieło




Po sześciu godzinach, gdy naniesiona na ściany warstwa kleju wyschnie, układamy płytki. Klej rozprowadzamy na podłożu pacą o 3-8-milimetrowych zębach, w zależności od wymiarów płytek, i dociskamy do niego płytki.
Autor: Krzysztof Zasuwik
Po 24 godzinach możemy przystąpić do spoinowania ścian, a dopiero po trzech dniach do spoinowania podłóg. Na koniec wypełniamy silikonem szczeliny przy urządzeniach sanitarnych.
Autor: Krzysztof Zasuwik
 



Podobne posty